›

Составы для раскоксовки двигателя. Правильная раскоксовка двигателя, средства, способы, хитрости. Подготовка к удалению нагара

Для чего делается раскоксовка двигателя

При сгорании топлива в цилиндрах неизбежно образуется стойкие отложения и кокс, которые:
· покрывают поверхности поршней и клапанов;
· забивают зазоры в проточках поршней и сковывают подвижность маслосъёмных и компрессионных поршневых колец (вплоть до их «залегания»);
· забивают масляные каналы в поршнях, препятствуя смазке поршневого пальца;
· забивают маслоотводящие каналы в юбке поршней, снижая эффективность работы маслосъёмных поршневых колец.

В результате снижается эффективность работы компрессионных и маслосъемных колец,
· нарушается компрессия в цилиндрах, и, как следствие - падает мощность двигателя;
· появляются вибрации, в том числе из-за образовавшейся разницы в компрессии разных цилиндров;
· растет расход моторного масла на угар;
· растет расход топлива;
· значительно ускоряется износ цилиндропоршневой группы (ЦПГ).

Удаление загрязнений в результате раскосовки двигателя способно нормализовать работу ЦПГ и продлить ресурс двигателя.

Вообще стоит ли делать раскоксовку двигателя?

Результат раскоксовки двигателя напрямую определяется тремя основными факторами:
· состоянием двигателя и «запущенностью» отложений;
· эффективностью применяемого средства;
· соблюдением эффективной технологии.

Так какой результат ожидать при правильном применении хорошего средства? Вариантов ответа 3:
· улучшение (выравнивание компрессии по цилиндрам, улучшение приемистости, нормализация холостых оборотов, снижение расхода топлива и моторного масла, устранение повышенной дымности выхлопа);
· никакого заметного результата (может несколько выровняется компрессия);
· ухудшение (что бывает редко).

Что предопределяет результат раскосовки двигателя? Прежде всего то, при каком износе и стадии загрязнения выполняется процедура. Таких стадий загрязнения можно выделить три:
· начальные загрязнения, негативное влияние которых не четко фиксируется;
· средний уровень загрязнений, которые уже негативно влияют на работу двигателя и, при этом, еще податливы воздействию применяемого средства;
· стойкие загрязнения, которые негативно сказываются на работу двигателя и устойчивы к применяемому средству раскоксовки.

Переход из одной стадии в другую индивидуален, зависит от конструкции двигателя, применяемого масла, свечей зажигания, режима эксплуатации. Осторожно можно обозначить что средняя стадия – от 100 до 180 тыс. км., третья – от 200 тыс. км. и больше.

Заметен результат раскоксовки будет во второй стадии, и не заметен на первой и второй.

При этом применение раскоксовки двигателя на первой стадии (начальное загрязнение с незаметным влиянием) наиболее полезно как средство профилактики указанных выше негативных проявлений, продлевает ресурс двигателя при регулярной обработке.

Раскоксовка на запущенной стадии загрязнения практически бесполезна – необходим капитальный ремонт с разбором ДВС и механической очисткой стойких отложений. В этом случае можно получить лишь очистку поверхности поршней и, иногда, некоторую подвижность компрессионных колец. При этом «залегшие» маслосъёмные кольца и полностью забитые масляные каналы в поршне скорее всего не будут очищены, а значит не будут достигнуты наиболее значимые цели.

Важно так же понимать, что жидкость для раскоксовки двигателя не обладает восстанавливающим эффектом при сильном износе металлических пар трения в ЦПГ, не способно восстановить эластичность и эффективность сальников клапанов. Даже при положительном очищающем воздействии на подвижность поршневых колец после обработки вряд ли можно будет заметить существенное сокращение расхода моторного масла, т.к. такой расход может быть вызван иными, более значимыми факторами.

Выполнять такую процедуру надо и в моторах предыдущих поколений, рассчитанных на моторные масла среднего качества, и в современных ДВС с их минимальными зазорами, высокими температурами и нагруженными режимами работы.

Какой результат раскоксовки двигателя ожидать

Раскоксовка двигателя с эффективной формулой активных компонентов, выполняемая своевременно и регулярно:

  • безопасно очищает поверхность поршня, поршневые кольца, поверхность камеры сгорания и клапанов от нагарных отложений;
  • очищает от загрязнений в поршне каналы смазки и маслоотвода;
  • нормализует и выравнивает компрессию в цилиндрах;
  • значительно увеличивает срок службы двигателя.
В итоге появляется четко ощущаемый и фиксируемый результат:
  • восстанавливаются мощностные характеристики двигателя и динамические характеристики автомобиля;
  • снижается расход моторного масла и дымление выхлопных газов;
  • несколько снижается расход топлива;
  • двигатель работает ровнее и тише.
Важно так же помнить, что окончательную нормализацию работы двигателя после проведенных процедур может получить не сразу, а через некоторое время эксплуатации (после 200-300 км пробега), после окончательного удаления очищающей жидкости и выхода остатков размегченных отложений, восстановления движения моторного масла.

Как часто проводить раскоксовку двигателя

Существующими составами рекомендуется проводить раскоксовку двигателя каждые 20-25 тысяч километров пробега, т.е. непосредственно перед каждым вторым техническим обслуживанием с заменой моторного масла. Если техника работает в тяжелых условиях, для которых ее производитель рекомендует сокращать интервалы замены масла, то соответственно и раскосовку двигателя надо проводить с интервалом 10-15 тысяч километров пробега.

Инструкция по раскоксовке двигателя

Обработку надо выполнять в строгом соответствии с инструкцией производителя средства. В общем виде процесс раскоксовки двигателя своими руками выглядит следующим образом:

  • прогреть двигатель до рабочей температуры (не менее 70 градусов Цельсия);
  • отключить систему зажигания (например, отсоединить клемму катушки зажигания или центральный провод);
  • выключить электрический бензонасос (вынув соответствующий предохранитель);
  • демонтировать свечи зажигания (свечи накаливания);
  • выставить поршни в положение, близкое к среднему, провернув коленчатый вал за гайку шкива или за поднятое домкратом ведущее колесо при включенной последней передаче МКПП или попробовать с нескольких попыток «попасть» включением стартера (положение поршней определяется вставленным в отверстия под свечи палочкам подходящей длины);
  • с помощью шприца с удлинительной гибкой трубкой залить в цилиндры равное количество жидкости раскоксовки двигателя;
  • вкрутить свечи хотя бы на несколько витков резьбы для создания «паровой бани» в цилиндрах (с этого этапа можно использовать использованные, но исправные свечи из гаражного запаса);
  • выдержать паузу согласно инструкции производителя средства;
  • во время выдерживания паузы периодически незначительно двигать поршни, вращая коленвал на градусов 10-15 по 5 раз в ту и в другую сторону указанными выше способами для приложения сил к поршневым кольцам, что должно способствовать проникновению жидкости к загрязнениям, выходу колец из «залегания» и выходу загрязнений из проточек в поршнях;
  • выкрутить свечи;
  • удалить остатки грязной жидкости из цилиндров, откачав их с помощью гибкой трубки и шприца;
  • добавить отдельным шприцом в каждый цилиндр (в зону поршневых колец) по 1-2 см3 моторного масла для восстановления смытой масляной пленки с целью обеспечения нормальной компрессии для облегчения запуска двигателя;
  • прикрыть отверстия под свечи плотной тканью для улавливания брызг;
  • включить зажигание и прокрутить вал двигателя 2-3 раза по 5 секунд;
  • убрать ткань и потеки, уделив особе внимание свечным колодцам;
  • вкрутить свечи зажигания (накаливания) бывшие в употреблении из гаражного запаса, подключить систему зажигания и электрический бензонасос;
  • запустить двигатель и дать ему поработать на холостых оборотах 5-10 минут до достижения рабочей температуры (при этом возможно непродолжительное дымление, вызванное выгоранием остатков препарата и отложений);
  • залить препарат быстрой промывки двигателя, если его применение рекомендовано производителем жидкости для раскоксовывания, дать поработать двигателю согласно инструкции, заглушить ДВС;
  • произвести замену моторного масла и масляного фильтра;
  • заменить свечи на основные (сразу или, что лучше, после 200-300 км пробега).
Раскосовка дизельного двигателя практически не отличается от приведенной, за исключением того, что с учетом конструкции иногда лучше выкручивать не свечи накала, а форсунки впрыска, чтобы работать через отверстия для них.

Раскоксовка двигателя своими руками не представляет большой сложности, как это видно по описанию. Однако при этом необходимо все же обладать минимальными слесарными навыками и знанием конструкции.

Возможные затруднения и негативные последствия раскоксовки двигателя

Отрицательные результаты при правильном подборе средства и соблюдении технологии определяются, как правило, чрезмерным износом. Удаленные отложения могут открыть увеличившиеся зазоры и понизится компрессия в цилиндрах, усилится шумность.

После обработки могут возникнуть затруднения при первом запуске двигателя из-за следующих причин:
· остатки жидкости в цилиндрах (их рекомендуется удалить отсосом с применением шприца с гибким шлангом);
· смыв масляной пленки, обеспечивающей необходимую компрессию (рекомендуется добавить в цилиндры в зону поршневых колец совсем немного моторного масла – только реально немного, чтобы не «убить» мотор гидроударом при запуске, поскольку масло как жидкость не сжимается);
· слабого АКБ, заряд которого был использован на прокрутки в процессе (перед обработкой рекомендуется проверить аккумулятор, при необходимости его зарядить или позаботиться о наличии пускозарядного устройства или резервной АКБ).

Повышенное дымление сразу после первого запуска собственно не является негативным последствием, т.к. быстро проходит.

Разумеется, некоторое количество затруднений могут доставить нарушения рекомендованной производителем технологии и ошибки при выполнении работ – невнимательность при подсоединении отключавшихся проводов и т.п.

Отдельно обратим внимание на то, что при обработке агрессивная жидкость раскоксовывателя проникает в картер двигателя и смешивается с моторным маслом. Эксплуатировать автомобиль с такой смесью нельзя, т.к. это чревато негативными последствиями. Производители средств прямо это указывают в инструкциях. Здесь кроется практический нюанс: процедура непосредственной раскоксовки двигателя имеет свою длительность по времени, реально у многих автовладельцев нет возможности нахождения всего этого времени машины в сервисе на месте, где можно сразу выполнить и последующую замену масла. И возникает вопрос: а можно ли непосредственно раскосовывание произвести в удобном для себя месте (перед домом или в своем гараже), а затем машину перегнать до СТО для замены масла? С учетом того, что в инструкции на некоторые препараты производители рекомендуют прогреть двигатель до рабочей температуры на этапе промывки после раскосовки, можно сделать обоснованный вывод о том, что недалекий перегон возможен без негативных последствий. Но эксплуатировать машину и выполнять дальний перегон без замены масла после обработки все же нельзя.

Заключение

Своевременная периодическая раскоксовка двигателя может быть не заметна по видимым признакам, но при использовании эффективных препаратов является действенным средством очистки непрерывно накапливающихся загрязнений и реальным способом продления ресурса ДВС, обеспечения его нормальной работы. Выполнять обработку рекомендуется примерно перед каждым вторым ТО со сменой моторного масла.

Раскоксовка двигателя дает видимый эффект только тогда, когда загрязнения уже негативно повлияли на работу двигателя, но они еще податливы и могут быть удалены выбранным средством.

Раскоксовка двигателя не восстанавливает чрезмерный износ деталей цилиндропоршневой группы, поэтому при критическом износе и залегших поршневых кольцах разумнее отдать предпочтение капитальному ремонту с механической очисткой стойких загрязнений на тех деталях, которые еще можно будет использовать.

Каждый водитель несет ответственность за исправность своего автомобиля. Сердцем любой машины можно считать двигатель, от состояния которого зависит многое. Тем не менее далеко не все автомобилисты выполняют его регулярную очистку от нагара, который неминуемо образуется в процессе эксплуатации, хотя это совсем не сложно. Давайте разберемся, как выполняется раскоксовка двигателя своими руками, что для этого понадобится, и какие могут быть нюансы.

Раскоксовкой двигателей пользовались еще наши деды, правда, методы и средства были несколько иными, но суть сохранялась. Все дело было в том, что топливо в Советском Союзе было низкого качества, из-за этого мотор довольно быстро "обрастал" нагаром. Тогда смешивали ацетон и керосин в пропорции 1:1 и промывали силовой агрегат. Это позволяло частично или полностью удалить нагар с поршней, вернуть подвижность маслосъемным и компрессионным кольцам.

С тех пор прошло достаточно много времени, качество горючего стало гораздо лучше, но и двигатели сегодня более капризны. Именно поэтому даже современный мотор требует регулярной очистки от нагара. Если этого не делать, то в результате залегают поршневые кольца, ухудшается теплообмен в камере сгорания, а автомобиль существенно теряет в динамике.

Профилактические меры

В настоящее время существует несколько способов очистки силового агрегата от нагара. Один из них - "мягкий". Он больше подходит для профилактики, нежели борьбы с уже сформировавшимся шламом. Тем не менее это отличное решение для нового автомобиля или двигателя, который недавно прошел капитальный ремонт.

"Мягкая" раскоксовка пользуется такой популярностью по той простой причине, что с этой задачей справится даже новичок. Для этого понадобится купить специальную присадку типа "Лавр" или "Винс" и добавлять её в бак согласно инструкции. Обычно выливают от 150 до 500 грамм в зависимости от концентрации на 40-60 литров бензина. Процедуру рекомендуется повторять каждые несколько тысяч километров. В результате этого на стенках камеры сгорания образуется защитная пленка, которая препятствует дальнейшему появлению нагара. Со временем уже имеющийся налет выгорает, правда, все зависит от степени запущенности, поэтому данный метод помогает не всегда.

Радикальные меры

Если вы заметили такие симптомы, как повышенный расход топлива, масла, ухудшение динамики и плавающие обороты на холостом ходу, то стоит задуматься о выполнении "жесткой" раскоксовки. Суть её заключается в том, что выкручиваются свечи зажигания и отключается датчик Холла. Поршни выставляются примерно на одинаковом уровне. Делается это с помощью поворота коленчатого вала вручную на 5-10 градусов. Дальше заливается промывка согласно инструкции. Обычно это 30-45 мл в каждый цилиндр.

Процедуру необходимо проводить на теплом двигателе, а сразу после заливки раскоксовки, свечи наживляются на свои места. Таким образом, удается добиться эффекта "паровой бани". В таком состоянии автомобиль оставляют на некоторое время, от одного часа до суток. Если жидкость ушла в картер, то вкручиваем свечи и даем поработать мотору 5-10 минут на холостом ходу с переменными прогазовками. После всего нужно заменить масло в системе.

Раскоксовка своими руками

Очистка дизельного мотора выполняется точно так же, как и бензинового. Первым делом необходимо установить автомобиль на горизонтальную поверхность и прогреть мотор до рабочей температуры. Дальше снимаются форсунки, а поршни устанавливаются в среднее положение. Химический раствор заливается непосредственно в цилиндры и остается там в течение 10-12 часов. При этом форсунки рекомендуется наживить обратно, чтобы в цилиндрах образовывался пар, который способствует размягчению нагара.

Лишнюю промывку из камеры сгорания можно удалить несколькими способами. Самый простой - проворачивать коленчатый вал. При этом рекомендуется закрыть цилиндры ветошью, чтобы средство не попадало на узлы подкапотного пространства. После этого форсунки ставятся на место. Мотор должен поработать на переменных оборотах в течение 10 минут. Также можно проехать небольшое расстояние (не более 50-ти км.) Дальше меняется масло и фильтр.

Раскоксовка своими руками

В качестве примера возьмем отечественный автомобиль ВАЗ-2109. Из необходимого нам понадобится следующее:

  • новый комплект свечей зажигания;
  • моторное масло и фильтр;
  • свечной ключ;
  • раскоксовыватель;
  • чистая ветошь.

Желательно сразу установить автомобиль над смотровой ямой, чтобы после раскоксовки можно было бы заменить масло. Если мотор уже прогрет, то самое время выкрутить свечи зажигания и продуть колодцы сжатым воздухом. Дальше включается четвертая скорость, и поршни выставляются в примерно одно положение. Чтобы постараться их максимально выровнять, можно использовать отвертки для определения положения. Дальше заливается жидкость, примерно по 40 мл в каждый цилиндр и наживляются свечи. Рекомендуется оставить автомобиль в таком положении на 12 часов. После чего нужно удалить остатки промывки, закрутить новые свечи и дать двигателю немного поработать. Меняем масло и фильтр.

Каких результатов стоит ожидать?

По этому поводу от автомобилистов встречается огромное количество отзывов. Раскоксовка своими руками, к примеру, выполняется водителями очень часто, ведь этот силовой агрегат сам по себе выносливый и убить его сложно. Но закоксованость приводит к потере тяги. Именно поэтому многие водители после использования "Лавра" или аналогичных средств отмечают следующие улучшение:

  • меньший расход масла;
  • уменьшение расхода топлива;
  • улучшение динамики.

Стоит заметить, что в случае с запущенным двигателем, камера сгорания становится несколько меньше по объему. Это приводит к тому, что нарушается теплообмен и теряется мощность. После раскоксовки камера приобретает прежний объем, что и способствует улучшению динамических характеристик.

Немного о недостатках

Далеко не всегда после промывки двигатель работает как надо, об этом очень часто говорят мотористы и простые автомобилисты в своих отзывах. Бережная раскоксовка двигателя своими руками не навредит, так как присадки в топливо отмывают нагар слабо и долго. А вот "жесткая" промывка может только усугубить ситуацию. Дело в том, что при большом количестве нагара в камере сгорания, он выполняет функцию уплотнителя между поршнем и цилиндром. Когда он удаляется, то образуется еще больший зазор. Это приводит к увеличенному расходу масла в силовом агрегате. В этом случае поможет только капитальный ремонт, и ничего тут уже не поделаешь.

Поэтому лишний раз нужно подумать, а стоит ли делать раскоксовку на стареньком двигателе, или же это может только приблизить капитальный ремонт. Очень многие автомобилисты сталкивались с подобной проблемой. Следовательно, говорить об однозначной пользе такой процедуры нельзя.

Соблюдение инструкции

Результат во многом зависит от последовательности и правильности действий. Дело в том, что многие автомобилисты заливают в цилиндры не по 40 мл, как написано в инструкции, а по 100 или даже больше. Казалось бы, что в этом нет ничего страшного. Но это может привести к тому, что первый запуск силового агрегата после промывки будет сильно затруднен. Это же касается и датчика Холла, его в обязательном порядке перед выполнением раскоксовки необходимо отключить. В противном случае может произойти возгорание со всеми вытекающими последствиями.

Также желательно регулярно использовать промывку для достижения оптимальных результатов. Причем это делается для всех двигателей без исключения, будь то дизельная "Тойота" или бензиновый ВАЗ-2107. Раскоксовка двигателя своими руками должна выполняться при каждой замене масла. В этом случае можно рассчитывать на прирост мощности и уменьшение расхода масла.

В ходе эксплуатации мотора на стенках цилиндра образовывается нагар, который также называют коксом. Как правило, в полностью исправном транспортном средстве на цилиндрах появляется нагар толщиной не более 1 миллиметра. Уже через 10-20 километров езды он полностью выгорает. Образование большого количества кокса говорит о наличии проблем с машиной.
Источником может стать некорректная работа системы охлаждения или впрыска, использование низкокачественного масла или топлива. Кокс появляется из-за сильного износа колец или колпачков цилиндра. Увеличенные зазоры приводят к тому, что масло напрямую попадает в цилиндр и выгорает там, оставляя налет на стенках. Совместно с поиском неисправности водителю в перспективе понадобится сделать раскоксовку двигателя .

Зачем выполняют раскоксовку

Появление слишком большого слоя нагара на стенках цилиндров приводит к ряду неблагоприятных последствий, в частности:

  • увеличение расхода топлива;
  • снижение мощности авто;
  • появление провалов и «чихов»;
  • ускоренный износ клапанов и поршневых колец.

Именно поэтому не стоит пренебрегать данной процедурой. Капитальный ремонт двигателя будет несоизмеримо велик по сравнению с теми средствами, которые водителю придется потратить на раскоксовку.

Симптомы проблемы

Определить необходимость раскоксовки мотора каждый водитель сможет самостоятельно без разбора двигателя. Необходимо только наблюдать за поведением машины, обращая внимание на некоторые признаки:

  • ощутимое падение мощности;
  • проблемы с запуском мотора (в особенности при минусовых температурах);
  • ускоренный расход моторного масла и топлива;
  • появление из выхлопной густого синего или сизого дыма.

Эти симптомы могут свидетельствовать и о других проблемах, но рекомендуется проверить цилиндропоршневую группу. Обильный нагар на кольцах снизит их подвижность, а это приведет дополнительно к потере компрессии, чрезмерным нагрузкам, детонации и, естественно, поломке агрегата. Теперь вы прекрасно понимаете, для чего нужна раскоксовка двигателя.

Когда раскоксовка не совсем эффективна

Существует ряд ситуаций, когда раскоксовывание мотора выполнять бесполезно . Как правило, сюда входят крайне запущенные случаи:

  • При увеличенном расходе масла (1 литр или более на 1 тысячу километров) в течение 3–4 месяцев. Уровень нагара в таких ситуациях настолько велик, что химия не справится.
  • Падение компрессии в одном или двух цилиндрах до полного нуля.
  • При возникновении посторонних стуков и шумов, которые говорят о срочной необходимости замены деталей.

Методы и средства раскоксовки

Существует несколько методик. Раскоксовка двигателя своими руками может выполняться механическим или химическим способом. Мы подробно расскажем о каждом из них, а также некоторых других методах.

«Народный» метод

Если планируется скорая замена моторного масла, то данную процедуру можно совместить с раскоксовкой мотора. Суть этого метода довольно проста. Водителям следует выполнить следующие действия:

  1. Демонтируйте свечи зажигания.
  2. Установите поршни цилиндров в среднее положение, а затем в каждый цилиндр залейте около 150 сантиметров кубических состава 4/5 керосина + 1/5 моторного масла.
  3. За ремень генератора или шкив проверните мотор несколько раз.
  4. Оставьте автомобиль на 10-12 часов.
  5. Установите свечи на место и заведите авто. Дайте ему проработать на холостом ходу 10-15 минут.
  6. Выполните полную замену масла.

После этого, конечно же, машину можно эксплуатировать в обычном режиме.

Механический способ

Этот метод является самым трудозатратным и качественным. Предполагается частичная или полная разборка агрегата. Удаление нагара производится с помощью керосина или аналогичного растворителя, например, ацетона. Также рекомендуем подготовить мягкую щетку или ветошь. При чистке необходимо тщательно убрать налет со следующих мест:

  • юбка поршней и стенки камеры;
  • отверстия отвода жидкой смазки;
  • боковые поверхности поршней;
  • лицевые плоскости клапанов с внутренними поверхностями;
  • канавки для поршневых колец.

Методика позволяет лично очистить каждый сантиметр рабочей поверхности, но предполагает разбор мотора. Если вы не имеете опыта в подобных процедурах, есть смысл использовать химические составы.

Используем химию

Средство для раскоксовки двигателя представляет собой сильнодействующий химический реактив, который удаляет нагар без разборки мотора. Качество раскоксовки и продолжительность очистки зависят напрямую от используемого состава. Существуют средства, предназначенные для мягкой и жесткой очистки. Первый метод позволяет лишь частично удалить нагар, при этом характеризуется простотой. Водителям достаточно добавить очистителя в моторное масло и проехать на нем до 200 километров. После следует полностью заменить масло. Эта мера больше является профилактической.
Избавиться от нагара полностью позволяет жесткая раскоксовка. Методика включает в себя следующие шаги:

  • Прогрейте мотор до рабочих температур.
  • Выкрутите свечи (форсунки, если дизель) и включите передачу.
  • Установите поршни в среднем положении. Можно использовать для определения проволоку, установив ее в свечной колодец.
  • В каждый из цилиндров мотора необходимо залить очищающее средство. Объем можно почитать в инструкции к химии. Наживите свечи/форсунки, но не затягивайте.
  • Оставьте машину в таком состоянии на определенное время, указанное в инструкции к средству.
  • Удалите оставшуюся жидкость из цилиндров, провернув несколько раз ведущее колесо.
  • Установите на место форсунки/свечи.
  • Запустите мотор, при этом дайте ему поработать на холостых около одного часа.

При работе из выхлопной трубы может обильно идти дым. Но его концентрация по мере вывода нагара будет уменьшаться. Окончательное удаление нагара будет выполнено после 100-200 километров пробега.

Используем гидроперит

Распространенным методом среди водителей является раскоксовка перекисью водорода (гидроперита) или просто водой. На 5 литров воды разводят 6 таблеток гидроперита, а затем проливают состав через мотор. Пар от воды достаточно хорошо удаляет нагар с клапанов, со стенок камеры сгорания и колец. На старых автомобилях рекомендуется после процедуры заменить масло.

Метод достаточно прост, но неопытные автомобилисты могут «словить» гидроудар двигателя. В этом случае вам придется раскошелиться на ремонт.

Ассортимент продукции

На рынке представлены несколько десятков различных химических средств для раскоксовки мотора. Среди огромного разнообразия стоит отметить несколько средств, которые пользуются наибольшей популярностью:

  • Mitsubishi Shumma,
  • GZox,
  • BJ-211,
  • Lavr.

Часть из них поставляется в аэрозолях и закачивается в цилиндры при помощи трубочек. Жидкие средства заливаются в цилиндры при помощи обычного шприца. Процедура в общем случае для каждого состава идентична приведенному ранее методу за исключением нескольких нюансов. Все подробности применения очистителя вы сможете узнать в инструкции, поставляемой в комплекте.
Давайте выясним, чем лучше делать раскоксовку двигателя. Продукт от «Митсубиси» является самым эффективным, соответственно, используется многими автомеханиками. Его главный недостаток – достаточно высокая цена (в среднем, около 30 у.е.). Lavr является более доступным вариантом. После раскоксовки рекомендуется не только заменить масло, но и поставить новый масляный фильтр, а также свечи.
Дополнительно водители могут приобрести специальные присадки в топливо. Это потребует от вас минимум действий, так как не придется выполнять всевозможные манипуляции по демонтажу свечей и изучению спецификации используемой химии. Недостаток присадок – растянутость эффекта во времени. Для улучшений вам понадобится проехать несколько сотен километров.

Заключение

Теперь вы знаете, что такое раскоксовка мотора, зачем ее выполнять и какие существуют методики. Не допускайте сильного нагара на цилиндрах, чтобы избежать поломок агрегата и перерасхода топлива.

Раскоксовку двигателя лучше делать своевременно. Она во многих случаях дает возможность не доводить двигатель до капитального ремонта, который стоит недешево. Раскоксовка по сути дела является его чисткой от возникающего при эксплуатации нагара. С такой проблемой сталкиваются водители, владеющие автомобилями с большим пробегом. На состояние двигателя также сильно влияет качество применяемых смазочных материалов и топлива. Поэтому не следует экономить при подборе масел и топлива для заправки автомобиля, так как это приведет к дорогостоящему ремонту.

Необходимость раскоксовки двигателя

Этот процесс заключается в очистке нагара из канавок поршневых колец. Такая работа может выполняться разными способами и может быть полной или частичной. Необходимость проведения раскоксовки определяется по некоторым признакам в работе мотора:

  • Возникновение плотного черного или сизого дыма.
  • Значительное повышение потребления топлива.
  • Проблемы с запуском двигателя.
  • Снижение мощности мотора.

Основной причиной появления нагара в топливной камере и на клапанах является длительная работа двигателя на малых оборотах, при длительном и частом стоянии в городских пробках. К такому же итогу приведет езда с недостаточно прогретым мотором, применение некачественного моторного масла или топлива. Нагар возникает из-за частичного сгорания горючей смеси, затем ситуация осложняется под действием углеродистых частиц выхлопных газов. Много нагара образуется из-за закоксованности двигателя.

При возникновении рассмотренных признаков многие автомастерские рекомендуют делать капитальный ремонт мотора, что является дорогостоящей и сложной работой.

Если провести раскоксовку, то часто это помогает восстановлению нормальной работы мотора и решению других проблем. Такая работа будет стоить гораздо дешевле, и потребует меньше времени.

Раскоксовка не является решением абсолютно всех проблем, а только дает возможность частично продлить работоспособность двигателя. Выполнять такую работу обычно принято осенью или весной, чтобы подготовить автомобиль к смене сезона. Раньше водители обычно сами производили такую работу. В настоящее время водители современных автомобилей чаще всего пользуются услугами специалистов автосервиса. Это больше связано с появлением новых моделей моторов, у которых сложно добраться до форсунок или свечей зажигания.

От состояния маслосъемных колец зависят следующие параметры:

  • Уровень вредности выхлопных газов.
  • Потребление двигателем топлива и масла.
  • Мощность силового агрегата.

Каждый элемент двигателя играет важную роль в его работе, поэтому необходимо регулярно проводить проверку работоспособности маслосъемных колец.

Основным предназначением маслосъемных колец является отвод тепла от поршня. Если тепло не отводить, это приведет к негативным последствиям, от которых будет зависеть работа двигателя, он может заклинить. Последствиями могут быть прогар и задиры поршней. Кроме отведения тепла, выполняется герметизация камеры сгорания и обеспечивается смазка движущихся деталей в цилиндре, что предостерегает от перегрева деталей при трении, и быстрому их износу.

Если учесть сегодняшние цены на запасные части, то значительно дешевле обойдется периодическая проверка состояния колец, нежели замена поршневой группы.

Перед рассмотрением неисправностей и способов раскоксовки колец, следует ознакомиться с конструктивными особенностями колец для съема масла. Неразъемные кольца уже редко применяются на современных автомобилях, а некоторые модели перестали выпускать. Повышенная жесткость делает их неприменимыми для качественного удаления масла с цилиндра, так как кольца плохо прилегают к поверхности.

Сейчас выпускаются в основном кольца, состоящие из нескольких частей. Кольца, состоящие из трех деталей, включают в комплект две стальные пластины и пружины в виде спирали. Они применяются чаще всего на бензиновых моторах. Среди всех преимуществ можно отметить его наилучшее прилегание к поверхности цилиндра по всей ее площади. В конструкцию колец, состоящих из двух элементов, входит кольцо и пружина. Хорошая гибкость пружины дает возможность кольцу хорошо прилегать к цилиндру. Плотность пружины обеспечивает целостность всей конструкции.

Причины закоксовки колец

При эксплуатации мотора горючая смесь сгорает частично, что способствует накоплению продуктов сгорания в полости цилиндра. Применяя некачественное топливо, поршневые кольца закоксовываются значительно быстрее. Качество моторного масла также влияет на закоксовку колец.

  1. Поломка маслоотражающих колпачков приводит к проникновению моторного масла в камеру сгорания. В таком случае следует заменить маслосъемные колпачки, что значительно повысит компрессию мотора, вследствие чего возрастет его мощность.
  2. Закоксовка поршневых колец приводит к проникновению масла в цилиндры. При горении масла образуется нагар, приводящий к снижению компрессии.

Для решения подобных проблем в торговой сети существуют различные специализированные средства, которые можно приобрести в автомагазинах. Они называются раскоксовывателями.

Поршневые кольца работают в интенсивном режиме, что обуславливает их износ. Стандартные кольца изнашиваются через 200 тысяч километров, но при правильной эксплуатации двигателя нового комплекта колец может хватить на 500 тысяч км. Качество моторного масла и отказ от его замены отрицательно влияют на состояние поршневых колец, может привести к залеганию в канавках поршня. При частом движении по запыленной местности воздушный и топливный фильтр должны находиться в хорошем состоянии. Для этого необходимо производить периодический осмотр фильтров.

Имеется множество признаков, по которым определяют необходимость замены колец или ремонта двигателя:

  • Грязные свечи зажигания.
  • Прокладки и сальники стали черными от масла, хотя недавно была произведена замена.
  • Образование сизого дыма при трогании автомобиля с места.
  • Потребление масла значительно повысилось.

При появлении одного из признаков износа, сначала следует проверить состояние поршневых колец. Для проверки маслосъемных колпачков необходимо отсоединить патрубок моторной вентиляции. Если наблюдается высокое давление в картере, то это означает износ маслосъемных колпачков, что требует их незамедлительной замены.

Способы раскоксовки двигателя

  • Частичная раскоксовка. Этот метод специалисты называют мягким. Перед заменой моторного масла, в его состав добавляют специальное средство. Затем масло заливают в мотор и ездят некоторое расстояние, не слишком загружая двигатель. Не рекомендуется двигаться на повышенных оборотах. После 200 км масло меняют. Это простой и не затратный способ. При этом чистятся только определенные части мотора, а камера сгорания не очищается. Это является скорее профилактикой, проводимой при замене масла.
  • Полная раскоксовка. Подобный метод является жестким, и позволяет наиболее качественно чистить двигатель. Однако выполнение такой работы требует много времени. Машину нужно установить на подъемник или на яму в горизонтальном положении. Двигатель разогревают до рабочих параметров.

Имеется много разных способов раскоксовки двигателя, которые используются на станциях техобслуживания. Мы рассмотрим наиболее популярный и надежный способ - полную раскоксовку.

  1. Перед раскоксовкой двигатель следует прогреть до рабочей температуры.
  2. Выкрутить свечи.
  3. С помощью домкрата поднять ведущее колесо и установить повышенную передачу. Далее нужно вращать колесо до расположения поршней в среднем положении. Чтобы определить их положение, можно использовать отвертку.
  4. В этом случае будем применять средство, которое называется «СУРМ». Оно применяется многими мастерами, и считается достаточно эффективным. Нужно набрать в шприц 25 миллиграмм этого средства и впрыснуть его в цилиндр через отверстие крепления свечи зажигания. Этот процесс делается для каждого цилиндра.
  5. После заливки средства необходимо выждать 15 минут, чтобы нагар растворился. За это время нужно немного проворачивать колесо, чтобы жидкость проникла к кольцам. Поворот колеса производится каждые три минуты. Лишние повороты в этом случае не требуются.
  6. Отсоединить средний провод трамблера и зафиксировать его контакты на расстоянии нескольких мм от корпуса двигателя. Это сохранит катушку зажигания от неисправности.
  7. Включить нейтральную скорость и крутить стартером около 10 секунд. Так необходимо вытеснить из цилиндров промывочное средство. Это очень важный момент, так как наличие жидкости в цилиндрах при запуске двигателя может привести к гидравлическому удару, что приведет в свою очередь к повреждениям деталей двигателя.
  8. Установить свечи на свои места и запустить двигатель. В первое время выхлопные газы будут издавать неприятный запах, но это быстро пройдет.

Двигатель должен работать на холостом ходу около 15 минут. После этого можно начинать движение. Проехав 200 километров, можно проверить потребление масла, сравнив новые показания со старыми, разница должна быть налицо.

Средства раскоксовки

При возникновении нагара в цилиндрах его следует быстро удалить. Для такой процедуры применяют различные химические реагенты. Наиболее эффективным способом является заливка специального химического реагента в цилиндр мотора.

Такие способы наиболее простые, но специалисты не рекомендуют их к применению. Однако многие автовладельцы пользуются этим простым методом, добавляя купленное средство в топливо или масло. Часто такой способ дает результаты.

Чаще всего применяется жидкость СУРМ, так как оно доказывало свою эффективность в течение длительного времени. Средство отечественное, поэтому его нетрудно приобрести в любом магазине автотоваров. Его основным преимуществом является то, что после проведения раскоксовки не требуется замена масла.

Существуют и другие средства, обладающие не меньшей эффективностью, но после них нужно менять масло на новое, а это требует дополнительных финансовых затрат.

Применяя отечественное средство СУРМ, получаем:

  • Уменьшение количества вредных выхлопных газов.
  • Уменьшение потребления моторного масла и топлива.
  • Повышение мощности двигателя.

Современные разработки ученых конкурируют между собой, давая большие возможности для покупателя. Все химические реагенты обладают своими параметрами и особенностями, по цене, составу, методу применения.

Каждый химикат имеет инструкцию по использованию, поэтому мы рассмотрим краткие параметры и свойства популярных раскоксовывателей.

  • «Лавр МЛ-202» - российское средство, одно из наиболее широко используемых химических реагентов для чистки поршневых колец. Отличный вариант, дающий хорошие результаты за небольшую цену. Используется как Хадо для профилактических целей. Приводит в норму компрессию, очищает кольца и канавки, а также стенки камер сгорания. Попадая в цилиндр, жидкость переходит в парообразное состояние, и за 1 час очищает нагар.
  • «Ликви Молли OiI-Schlamm-Spulung» - практически является эффективным присадочным средством для системы смазки. Тестовые испытания не подтвердили ее достаточную эффективность.
  • «Винс» - средство, чистящее впускной коллектор, регулирует компрессию, чистит канавки поршневых колец, обеспечивает необходимую подвижность клапанов и удаляет вибрацию. Для ее использования необходимы специальные инструменты. Выдает хорошие результаты при выполнении всех требований инструкции.
  • «Хадо Антикокс» показывает очень высокие результаты по всем характеристикам, однако у него высокая цена.

Если у вас мало опыта в проведении техобслуживания автомобиля, и вы не уверены в успехе проведения раскоксовки колец, то лучше обратиться в автомастерскую.

Долгое время применяется старый действенный метод, о секретах которого мы здесь поделимся. Для этого готовится простое средство, состоящее из двух компонентов: керосина и ацетона. Их соотношения могут изменяться в зависимости от желания, но чаще всего применяют три части ацетона и одну часть керосина. Некоторые домашние мастера говорят, что нужно добавлять еще масло, но в этом случае никакой пользы от него не будет. Количество полученного средства берут 300 граммов на весь двигатель.

После приготовления специального средства, можно начинать раскоксовку. Сначала выкручивают свечи зажигания. При этом двигатель должен быть теплым. Заливают в цилиндры эту приготовленную смесь. На горячем двигателе такую процедуру делать запрещается, так как ацетон может закипеть при повышенной температуре, что приведет к его выплескиванию, и попаданию на лакокрасочное покрытие кузова и чувствительные к химикатам места.

Далее свечи устанавливают на место и ждут около 12 часов. Затем снова выкручивают свечи, и крутят стартером 15-20 секунд, чтобы выгнать лишнюю жидкость из цилиндров. Если свечи не выкрутить, то свечи сильно загрязнятся.

Перед началом прокрутки двигателя стартером со снятыми свечами, нужно отключить подачу искры на высоковольтные провода, сняв центральный провод с трамблера, или от катушки зажигания.

При проведении продувки цилиндров следует закрыть мотор каким-либо материалом, чтобы защитить лакокрасочное покрытие от попадания на них едкой жидкости.

По окончании всего процесса необходимо запустить двигатель и немного поездить на разных скоростных режимах. При этом не рекомендуется проезжать возле постов ДПС, так как им может показаться подозрительным дымный выхлоп. Эту процедуру проводят для закрепления эффекта: залить новое масло, лучше дешевое, затем сразу слить его. Заменить масляный фильтр. После этого можно наслаждаться катанием на вашем автомобиле.

Как избавиться от нагара водой

Многие умелые водители научились применять воду для удаления нагара. Этот способ не уступает по эффективности обычным стандартным методам с химическими реагентами. Рассмотрим этот оригинальный способ подробнее.

Необходимые материалы

Для выполнения этого дешевого способа нужно приготовить следующие материалы:

  • Капельница медицинская.
  • Тонкий пластиковый или резиновый шланг.
  • Два литра дистиллированной воды.
  • Тройник для подсоединения омывателя.

Дистиллированную воду необходимо приготовить в бутылке из пластика.

Порядок действий

  1. Подсоединить шланг от бутылки с дистиллированной водой к подсосу. Для этого удобно использовать капельницу. Если не получилось достать дистиллированную воду, то можно применить обычную воду, капельница отфильтрует ее.
  2. Когда двигатель достигнет скорости вращения 2000 оборотов, то нужно начать подавать воду.
  3. В секунду примерно должно подаваться две капли. Они попадают на холостом ходу в цилиндр, и способны очистить нагар.

В результате нагар будет очищаться, а двигатель станет работать динамичнее и экономичнее.

Особенности раскоксовки

Топливо в современный период значительно улучшилось, по сравнению с застойным периодом. Однако это не предохраняет двигатель от образования нагара на кольцах поршней. Такая же ситуация и с моторным маслом: многие водители говорят, что масло в советское время было очень качественным. Может это так и есть, но сегодня, ни один мастер не скажет, что при его применении не образуется нагар в цилиндрах. Ввиду образования стойких отложений иногда все равно придется выполнять капитальный ремонт.

Мифы о раскоксовке

Очистка колец и поршней в двигателе всегда вызывает много противоречий среди механиков и водителей разных возрастов. Рассмотрим определенные заблуждения, которые часто встречаются.

  1. Если использовать особые присадки для раскоксовки поршневых колец, то нагар исчезнет совсем. Это неверное утверждение, так как для полной очистки требуется применять очень едкое концентрированное средство, которое способно разъедать детали двигателя. Чрезмерная чистота двигателя не требуется для работы двигателя.
  2. Выполнять раскоксовку можно на непрогретом двигателе. Прогрев мотора перед этим процессом является обязательным, в противном случае положительный результат не будет достигнут.
  3. Принцип действия средств очистки для каждой марки мотора разный. Это тоже является заблуждением, так как все работы по ремонту производятся одинаково, по обычному порядку. Поэтому не требуется искать специальные средства для бензиновых или дизельных моторов. Единственным ограничением является то, что нельзя проводить раскоксовку зимой.
  4. Цена для раскоксовывателей очень большая. Так говорят только новички, химические реагенты стоят не дорого, по сравнению с ценой на капитальный ремонт мотора. Также имеется много отечественных изготовителей средств для очистки поршневых колец, у которых хорошее качество и невысокая стоимость.
  5. Только средства ХАДО и ЛАВР являются единственными методами очистки двигателя. Это неверное утверждение. Конечно, такие антикоксы хорошо влияют на состояние цилиндров двигателя, но применять такие средства можно только для малолитражных обычных двигателей.
  6. Современные моторы не требуют выполнения раскоксовки. Эксплуатация всей автомобильной техники происходит в различных условиях, а также зимой. Это играет важную роль в возникновении нагара. Современные двигатели не стали исключением, и в этом плане не отличаются от старых моторов.

Существуют химические реагенты, при применении которых не требуется выкручивать свечи зажигания. Наиболее популярным из них стал «Эдиал». Способ его применения простой: средство заливают в топливный бак перед заправкой топлива.

Как защитить двигатель от нагара

Чтобы не бороться с нагаром, лучше постараться его предотвратить. Затратите намного меньше денег и нервы сохраните. Для этого необходимо следовать некоторым рекомендациям:

  • Применять специальные присадки.
  • Производить периодическую замену масла.
  • Перед поездкой прогревать двигатель, особенно в холодное время.
  • Эксплуатировать автомобиль чаще, и не простаивать в пробках.
  • Не применять стиль езды на низких оборотах двигателя.

Если автомобиль потребляет масла и топлива выше положенного значения, то раскоксовки не избежать - нужно применить один из рассмотренных способов и привести двигатель автомобиля в порядок.

Если износ двигателя очень большой, то раскоксовка уже не поможет, а только навредит. Большое количество бензина двигатель пропускает, и оно не сгорает. Несгоревшее топливо и масло в цилиндре, а также другие вещества образуют отложения на кольцах поршней. Но при незначительном износе срок службы мотора немного продлится. Часто встает вопрос по выбору метода раскоксовки. Когда необходима чистка двигателя от нагара, то стоит выбрать тот способ, который для вас наиболее удобен, и подходит по параметрам.

Мы рассмотрели большое количество способов раскоксовки моторов, и можно без труда выбрать необходимый вид процедуры чистки.

Двигателя, ее плюсах, минусах и особенностях, но остался главный вопрос: как же эту раскоксовку сделать. Всего существует три способа, которые отличаются по эффективности, трудоемкости и стоимости. Выбор способа зависит от конкретной ситуации с двигателем, а также возможностей самого водителя.

«Мягкая» раскоксовка

Этот тип раскоксовки направлен на очищение всех элементов поршневой группы с помощью добавления чистящего состава в масло через маслозаливную горловину двигателя. Обычно для этого используют специальные химические составы, но для «мягкой» раскоксовки можно применять и популярный димексид.

Если вы используете специализированное средство, то на его упаковке будет инструкция, которой нужно придерживаться, но, в целом, принцип везде одинаковый. Самые популярные средства для «мягкой» раскоксовки – от фирм LIQUI MOLY, Verylube, Ормекс. Одного флакона в 300 мл хватает на 5 литров масла.

1. Перед заменой масла нужно залить состав в двигатель . Средний срок – за 100 километров до замены, но это сильно зависит от самого средства. Чем оно агрессивнее, тем на меньшее количество времени нужно заливать состав в мотор, информацию можно найти на упаковке со средством.

2. Оставшийся километраж нужно проехать в спокойном режиме , по возможности избегая слишком высоких оборотов.

Трудоемкость почти аналогичная, а результат лучше, прежде всего потому, что используются составы куда более агрессивные. Правда, если в мотор заливается димексид, а в этом моторе крашеный поддон картера, то нужно его будет снимать и чистить – димексид очень агрессивен к краске.

Если у вас подозрения на то, что залегли только кольца, то «мягкая» раскоксовка разумный выбор – просто, недорого и результат обычно есть.

«Жесткая» раскоксовка

Ее суть в заливании раскоксовщиков в камеру сгорания мотора. Разумнее всего такой вид раскоксовки использовать, когда показатели двигателя совсем плохие и не очень понятно, в чем конкретно проблема. Использовать можно специальные средства (Лавр, Антикарбон, Титан и Хадо), керосин (можно в смеси с ацетоном) и все тот же димексид.

Поэтапно процедура выглядит следующим образом.

1. Прогреваем мотор до включения вентилятора. На горячем моторе раскоксовка проходит более активно.

2. Выкручиваем свечи . Можно и топливные форсунки, но на большинстве авто проще выкрутить.

3. Прокручивая коленвал, ставим все поршни в среднее положение . Особой точности не нужно, достаточно будет если поршни окажутся примерно в середине цилиндра.

4. На всякий случай отключаем систему зажигания .

5. Заливаем средство в каждый цилиндр. Объемы разные. Специализованные составы, типа Лавра обычно нужно лить по 50 граммов на «горшок», димексида столько же (как раз одна баночка), керосина – по 100 граммов.

Заливаем средство в цилиндр. Фото — drive2

6. Закручиваем назад свечи , это позволит повысить температуру внутри и создать паровую баню.

7. Оставляем автомобиль на 10-14 часов . Интересное начинается потом.

8. За время раскоксовки часть средства наверняка стечет в поддон, но часть может остаться и в цилиндрах. Эти остатки нужно удалить , иначе при первом же пуске можно схлопотать двигателя. Удобнее всего это делать шприцем, с привязанным к нему небольшим шлангом, который опускается в цилиндр. Таким образом отсосать нужно всю жидкость из всех цилиндров. Для надежности можно не вкручивая свечи покрутить мотор , если вдруг в цилиндре что осталось, то это выплеснется через свечные колодцы. Учитывая вредность раскоксовывателей лучше в это время около капота никому не стоять. Ну, или хотя бы накрыть двигатель тряпкой, чтобы жидкость в нее впиталась, а не разлеталась по подкапотному пространству.

9. Нужно слить старое масло с элементами, образовавшимися после раскоксовки.

10. Залить масло для промывки .

11. Закрутить свечи, включить зажигание и пробовать заводить . Обычно автомобиль не очень хорошо после раскоксовки, возможно, придется долго крутить стартером.

12. Первые минуты из выхлопной трубы будет валить дым с едким запахом. Это нормально. Можно минут 10 покататься около гаража или места ремонта, постепенно поднимая обороты все выше и выше.

13. Произвести финальную замену масла.

Не забудем, что если использовался димексид, нужно очистить от кусков краски поддон картера .

Как видите, процедура более сложная, требует много манипуляций, и производить ее желательно в более-менее оборудованном месте. Однако она доступна даже для не очень опытного автолюбителя, да и больших затрат не требует. При этом «жесткая» раскоксовка считается самой эффективной. Она позволяет «отмочить» поршни, кольца и стенки цилиндров, правда только до того уровня, куда жидкость достала. Удалить нагар с клапанов таким способом нельзя.

Раскоксовка в движении

Третий способ самый неагрессивный. Простите за тавтологию, но он даже мягче, чем «мягкая» раскоксовка. Моющее средство в таком случае добавляется в топливо (обычно около 50 граммов на 40-60 литров, самый популярный препарат этого типа ЭДИАЛ), а автомобиль эксплуатируется в привычном режиме. Состав, перемешавшись с бензином, попадает в камеру сгорания и там немного очищает нагар. После такой раскоксовки даже масло можно не менять, единственное, возможно, замены попросят свечи.

Чисто теоретически таким способом можно убрать нагар с клапанов и из камеры сгорания. Кольца и поршни такие составы не раскоксовывают, потому что особо с ними не соприкасаются. Считается, что они эффективнее работают на высоких оборотах и под нагрузкой. Так что разумнее всего использовать такие составы перед поездками по трассе.

Все бы хорошо, но как раз насчет эффективности таких средств есть определенные сомнения. Если «мягкая» и «жесткая» раскоксовки худо-бедно удаляют нагар и это можно видеть хотя бы по той жиже, которая выливается из мотора при замене масла, то тут результат очень эфемерный. А обходится раскоксовка в движении не так уж и дешево – средства стоят около 200-400 рублей за банку, при этом проводить ее нужно не на одном баке, а более-менее длительный срок.

Серьезную раскоксовку таким способом точно не сделать, возможна он будет полезен для профилактики, но мы особо не надеялись бы. Сам принцип добавления чего-то в топливо просто рай для разного рода мошенников, ведь ничего не проверишь и не докажешь. Не беремся утверждать, что все составы для раскоксовки в движении не работают, но определенный риск спустить деньги в трубу (выхлопную трубу!) имеется.

Все три способа раскоксовки отличаются по силе и месту воздействия, трудоемкости и стоимости. Какой подойдет лучше может решить только сам автовладелец в каждой конкретной ситуации.

С уважением, Александр Нечаев.